Каюр . я речь веду о цапфенных болтах, а не о колёсных, колёсные м-12х1,25. А выравнивание колеи я делаю строго с японскими авто, у них на зад даже пару мм всегда шире переда. На сивике было 1500 -П и 1502 -З, на РИО 1495 -П ,1502 зад. Я не верю в эксперементы нашего ваза, там лепят на старой базе новое в кавычках, что б сменить болт или другой элемент улучшения конструкции нужны тысячи аварий , десятки тысяч переделок энтузиастов и минимум 10 лет.  С 80 года восьмёрка , сегодня 18 год и того 38 лет на конвейере и за этот срок принципиально в ходовой не подвинулась ни БАЗА ,ни КОЛЕЯ, за счёт вылета дисков не считается....Автомобиль болнее устойчив при более широкой задней колее, да схожесть и на проходимость влияет положительно. Это моё мнение и не как нравоучение.

И я об этом Каюр, помойно даже 10,8прочность, лучше катанные и с неполной. Найду , хотя у нас жигулёвские магазинчики сокращаются в Пскове, да и рынок стал куцым , примерно в пять раз ужался.

Сегодня купил новые колёсные болты на пару мм длиннее -30 мм и уже вкручивал по 8-9 оборотов, вместо 7 -ми. Насчёт правильного металла не знаю, сейчас везде китай, так внешне вроде затянулись головки на 17 блестят, а штатные отдал вместе  со штатными колёсами за 4 колеса 20 000, пусть и на 8 тысяч дешевле , чем в магазине, но такова цена реальная . Заказал опять КиК красноярский и опять спорт 6х15 вылет 30 правда уже по 3 700 диск, резина нокиа блюе  за 16 по акции ждёт диски ,обещали за 500 снарядить и отбалансировать (скидка 25% при покупке на сервизе) Вот и сравните за 20 продал, в 31 не уложусь, но то что мне по душе.  В общем через десять дней буду  уже и с летней обувкой. Сегодня в Пскове на зимней слегка покрутило, даже ЭСП  сработал, дорога под снегом ледяная , будьте датсуноводы  ОСТОРОЖНЕЕ, эсп не панацея , а всего лишь помощник при заносах  и блокировщих свободного колеса при трогании с пробуксовкой. Сегодня опять сравнивал езду под 100 км на 4 и 5 , по шумам, свистам, не обнаружил разницы и мало того при выключении скорости при 100 км шум сохраняется, значит коробка не при делах, шумит традиционно вазовская трансмиссия, валы, подшипники , дифференциал.... Но машиной доволен - ДЖИП по бездорожью и экономная переднепрводная по шоссе. Отдал с колёсами штатными и проставки по 8 мм, буду себе делать проставки по 7 мм ,устанавливаемые прямо на балку, перед цапфой, что б не заморачиваться с удлинёнными болтами и прочими не удобствами.

Ну вот друзья мои настало время сделать и кое какую калькуляцию по стоимости , можно считать уже окончательной, моего МИ-ДО. И так на 12 ноября прошлого стоимость по прайсу 596 000 руб. , по чеку 556 000 -40 000 разрешил не доплатить СТК центр.  Ковры -5 штук 2 737р. Осаго перегон домой 906 р диски спорт под зимнюю 14800, диски спорт под летнюю 14 800, резина зимняя без шипов р-2 хкп  18 800 р.  резина летняя блюе по акции  16 000, (без акции под 20т.) Докатка на 15 пассат 1 500р. проставки под цапфы 7 ммс новыми болтами силовыми около 1500 рублей Подлокотник можно мой тож оценить не менее 5 000 р., хотя по материалам он стоит менее 1000 р. и того 597 000 рублей за минусом 34 000 от реализации штатной и подарочной резины (запаска за 2 000 р. ещё не реализована) стоимость авто на сегодня 593 000 рублей. Поэтому тех кто не считает при покупке ухоженного , мало пользованного БУ авто эти дорогие плюшки,  продавец и не может понять. Я уж не прибавлял для переферийца затраты на билеты бензин перегонный страховку осаго на год, регистрацию в ГИБДД.

Каюр видимо отличаются, на мидо вроде не стоят развальные пластины, задок короткий не заносит, а у вас крома дай боже на целых 40 см длиннее, а если стоят развальные к примеру по 5 ммвот вам и 1см плюс.

У меня воробышек чирикает не надоедливый, хотя последняя модель.  Кстати сегодня с резким выворотом из поездки в райцентр подрулил к гаражу, затормозил и заднее правое заклинило в буквальном смысле, скорее всего сработала какая то эсп -абс потом ни снегу буксанул, авто не движется, выключил зажигание ,завёл снова потом вперёд в открытые ворота поехала , разблокировалась, потом назад опять волоком и так несколько раз ,давил на тормоза несколько раз потом разработалась, появилась новенькая странность, хорошо если одноразовая. Одно утешение японский жигуль от него можно ждать ещё и не таких сюрпризов, буду снимать барабан смотреть.

Посмотрел все колодки на месте , не исключаю и такой вариант , после наших снежно песочно соляных дорог поднабилось под крылья и слегка тормознуло. Впервые заправил полный бак и по истечение примерно 50 км хода начало назойливо постукивать сзади, иногда казалось что колесо открутилось, тем более я менял болты на более длинные, но не стал останавливаться ибо болты всегда затягиваю с усилителем ключа  -в 27 см куске кругляка на 20 просверлил отверстие на 14 , строго по толщине ключа, глубиной 50 мм и одел в разогретый в кипятке шланг гофра на 19 мм. По приезду домой стал искать причину назойливого глухого стука, будто по пустой бочке кулаком  или дубиной резиновой, стал давить на задок, раскачивать задок и вот она причина топливо в баке грохочет будто там полено плавает, в рио никогда топливо в баке так не грохотало, по крайней мере ни разу не слышал. Может поплавок стебает по верху бака, он тоже выдаёт фокусы то бак полный, то в баке нет уже одного отделения, то потом опять полный, или при окончании топлива то горит колонка, то она гаснет . Прошу всех пересевших с импортных машин на жигули беспощадно описывать все промахи совковых машин, иначе мы ни когда не принудим этих отсталых производителей к прогрессу, ведь цены они уже подогнали под серенький импорт, а вот остальное НЕТ.  Ведь все эти недостатки и выеденного яйца не стоят, компы стоят ну один раз качнуло поплавок на бензоколонку , зажглась и пипец комп больше не реагирует на последующие плескания. Биение поплавка тож надо устранять , в конце концов в пористую резинку заматывать , что б не грохотало....Не разбирался , может в импортных давно от поплавкового замера и ушли, поэтому там ни чего и не грохочет, может там гасители плескания бензина есть , ну надо чтото делать , не только же цены раз в год увеличивать на 50 000 рублей, или во мне старческий маразм заговорил.

Скорее всего поплавок стучит об стенку бака, ведь такая картина только при полном баке рисуется, потом стуки уходят. Меня этот стук особо не заморачивает, но при желании можно легко от него избавиться, ограничив ход поплавка, чтоб он не доходил до верхней стенки бака, допустим установить фиксатор в виде пластины на корпусе насоса, или просто разогнуть тягу поплавка. Что интересно, на стальных баках такого у меня не наблюдалось, а пластик видимо более гулкий.

Бензонасос никуда не делся со старого места(под задним сиденьем), если стуки особо не напрягают, значит не стоит и ковырять попусту бензонасос, тем более, что с остатка ~40л. они пропадают.

На радио схемы не нужны, просто надо соединить(скрутить) вместе желтый и красный провода в колодке питания балалайки и подключить к красному проводу от жгута авто, где висит постоянный плюс от аккума, желтый провод уже не нужен, его заизолировать.Теперь музыку можно слушать без ключа. Так я делал на всех своих авто, да и сейчас так же подключено. Насчет кнопки на стартер...советую еще проверить, точно ли теряется сигнал до стартера? Контрольку подцепите к втягивающему реле, чтоб была видна из-за руля(если один будете работать), если будет гаснуть во время заводки, то напруга теряется где-то от ЗЗ до стартера, тут или ЗЗ или реле стартера или провод перебит(переменный контакт), если стартер не работает, а контролька горит-виноват стартер или втяг. реле, тут кнопка не поможет.Заодно проверьте заделку провода в наконечнике, от замка на контакте втягивающего реле и пайку самого контакта..бывает пайка нарушается и переменный контакт возникает, просто во время прокрутки стартером подергайте этот контакт-если прервется , то надо пропаять. Свечи конечно надо выкрутить, чтоб аккум не сажать и мотор не запускать.

Он видимо имел в виду, что баланс загнал в ноль грузиками, а 10-20гр. это хороший результат.

Хозяин барин, конечно, но подлокотник очень странный. Есть же конкретно под эту модель в аксессуарах